25
09/13

30Poschodové jednotky z Görlitzu patrili ku koloritu našich tratí viac ako tri desaťročia. Mnohý ich majú v živej pamäti, tí neskôr narodený ich určite poznajú aspoň z fotografii. Notoricky známy je aj ich model BTTB o ktorého prestavbe bude pojednávať tento článok.

Hneď na úvod musím priznať že myšlienka na prestavbu vo mne skrsla po opakovanom čítaní pôvodného článku od VoVa. Keď som sa konečne odhodlal k stavbe zistil som, že leptaná sada od Hekttora nie je dostupná. Nezostalo nič iné len lept navrhnúť svojpomocne. Po jednom telefonáte a niekoľkých mailoch s Miroslavom z www.leptanemodely.sk bol o niekoľko týždňov leptík na svete a ja som sa mohol konečne pustiť do vysnívaného projektu.

1

Technická stránka prestavby je popísaná vo vynikajúcom článku pána Michala Valoška ktorý je voľne dostupný na adrese http://www.hekttor.biz/files/PatrovkyTT.pdf

Moja prestavba je vlastne akousi voľnou interpretáciou postupov a doporučení v horeuvedenom odkaze. Niektorých vecí som sa držal striktne, iných menej, kolegovia modelári posúdia výsledok sami.

Na mieste je otázka čo je potrebné k stavbe. V prvom rade je to samotný model poschodovej jednotky, ideálne aj s tzv. „vloženkou“ teda vloženými vagónmi. Leptanú sadu na prestavbu obsahujúcu výhľadové okno, madlá k dverám a dvojky, k dostaniu vo webshope www.leptanemodely.sk (na štvorvozovú jednotku si dokúpte k sade ešte po jednom aršíku madiel a dvojok). Sadu na skrátenie vzdialenosti medzi vagónmi PEHO 107, pre štvorvozovú jednotku budete potrebovať 3 sady. Ďalej kulisy krátkeho spriahla, spriahla samotné, dvojkolia 8,3 mm (ideálne obojstranne izolované), dosku Evergreenu hrúbky 1 mm a bežné modelárske náradie a chémiu.

Pustíme sa do stavby. Na začiatok je nutné celú jednotku rozobrať. Odbrúsime vetráky na čelných plochách strechy. Nasleduje odtránenie odkvapov nad dverami a oknami nakolko na našej predlohe sa nenachádzali.

2

Trocha tvrdším orieškom je úprava čelných partií súpravy. Ja som mal k dispozícii dve dvojvozové jednotky preto som si z oboch vybral skrine s troma oknami na čele. Je ďaleko jednoduchšie dve okná zatmeliť ako vyrezávať priečku a potom ju pracne dorábať. Na skrini s výhladovým oknom je nutné zaslepiť  krajné (menšie) okná. Koncové svetlá som na jednom konci zatmelil a nechal len krytky (t.j. sú v polohe zakryté, aj keď kryt by mal byť  v tomto prípade v krajnej polohe, čo je kompromis nakoľko nie je) a na druhej nechal bezo zmien-táto strana bude koncová na hotovom modeli. Neodbrusoval som držiaky koncových tabuliek ani koncovku hadice vykurovania aj keď som to pôvodne plánoval.

3

Na rade je doplnenie výrezov na dolnom okraji čelného vagóna pomocou obdĺžnikových hranolov z Evergreenovej dosky. Lepiť sa môžu bežnými modelárskymi lepidlami na plasty v mojom prípade Humbrol Liquid Poly. Hranoly je nutné samozrejme zatmeliť a následne vybrúsiť do oblého tvaru na rohoch.

4

5

Na chvíľku preskočíme k pojazdu. Prestavba pomocou sady Peho je veľmi jednoduchá, stačí odbrúsiť výčnelky na spojovacích článkoch a vlepiť plastové diely podľa návodu. Na predných dvojosých podvozkoch som rozobral pôvodnú osku a nahradil ju skrutkou a maticou príslušného rozmeru. Robil som to z dôvodu odstránenia vloženého otočného dielu s nárazníkmi. Z neho som vyrezal strednú časť a vlepil ju do šachty otočnej osy podvozku. Charakter úpravy je patrný z fotografii.

6

9

10

11

Na upravené čelné články je potrebné doplniť nárazníky, v mojom prípade poslúžili nárazníky získané kanibalizáciou starého „hytláku“ Ds/Daa-k od LPH. Podložky pod nárazníkmi pochádzajú zo sady nárazníkov od SDV. Nasledoval prestrek surfacerom, oprava nedotmelených miest a vyvŕtanie otvorov pre madlá na dverách.

12

Zospájkoval som výhľadové okno a prilepil som ho na skriňu. Prebytky sekundového lepidla okolo okna som po zaschnutí dobrúsil jemným brúsnym papierom.

13

Nasledoval finálny prestrek všetkých článkov skrine striekacím tmelom.

14

Ako prvú vrstvu farby som nastriekal zelenú syntetickú Revell SM 363 v dvoch vrstvách.

15

Nasledovalo maskovanie nástupných schodíkov a nárazníkov, tie som nastriekal tmavošedou namiešanou  „od oka“.

16

17

Na záver bola nastriekaná strecha, na ňu bola použitá šedá Revell SM 374.

18

Vymaskoval som lucerny na koncovom článku.

19

A natrel ručne štetcom.

20

Fixácia laku sidoluxom je v mojom prípade štandardný postup povrchovej úpravy pred nanesením dekálov. Tu by bolo na mieste vložiť viac fotiek dokumentujúcich postup prác bohužial ako sa vraví-nevydalo. Dôvod je prozaický a to obtiskový aršík samotný. Podarilo sa mi kúpiť v istom Brnenskom TTčkovom webshope aršík od Hekttora zhotovený podľa muzeálnej Bp 930. Dosť dlho im tam stál, asi čakal na mňa. Po obdržaní zásielky a bližšom prezretí ma skoro trafil šlak-celá pravá strana aršíku bola potiahnutá hranou niečoho veľmi ostrého. Papier bol síce celistvý ale vrstva laku s farbou preťatá. V praxi to znamenalo že som skoro každý druhý obtisk musel na stene vagóna skladať z dvoch častí. Inak musím samotný obtiskový aršík pochváliť je spracovaný naozaj pekne a vrstva laku je veľmi jemná. Bohužial sú hlavne nápisy ČSD s ozdobnými fúzami dosť veľké a aj napriek prestreku matným lakom trocha striebria. Na fotografii teda môžeme vidieť model už kompletne polepený, aj s ozdobnými dvojkami z leptu a strieborno natretými kľučkami na dverách. Na streche som vymaskoval pásy ktoré budú po patinovaní hrdzavou revellkou „menej hrdzavé“. Malo by ich byť viac, tenších a hustejšie naukladaných bohužial večerná únava po pracovnom dni a absencia tenšej maskovacej pásky urobili svoje. Po patine strechy nasledoval finálny prestrek matným lakom.

21

Medzitým som natrel krémovo-šedou farbou aj prechodové mechy. Po zaschnutí dostali wash čiernou olejovou farbou.

22

Výhľadové okná, okná na čelách a koncové lampy som „zasklil“ prípravkom Micro Kristal Klear od Microscale Industries. Ten som kúpil v Utrechte počas môjho marcového výletu na vláčikársku výstavy OnTraxs 2013. Kto má možnosť tomu vrele jej budúcoročnú návštevu odporúčam,môžete tam vidieť top európske modely. Mne to stálo aj za cenu 23 hodín strávených vo vlaku (naspäť som už radšej letel 🙂 ).

23

Po zložení podvozku a skrine súpravy nasledovalo dolepenie madiel, farbených samozrejme zvlášť. Kulisu spriahla som inštaloval len na jeden koniec, koľajisko zatial nevlastním takže na vyskúšanie to bohate stačí. Ešte pridám jeden postreh: pri skladaní sa mi podarilo trocha poškodiť obtisky na dvoch miestach, takže opatrne a netlačiť prstom tam kde je obtisk. Vymaskoval som to hrdzavou olejovkou v „rámci prevádzkového poškodenia“.

24

Na záver prikladám snímky hotového modelu a dúfam že Vás môj prvý článok na tomto webe inšpiruje k podobnej prestavbe.

25

26

27

28

29

30

15 komentářů k článku “Bp ČSD – alebo prestavba trochu inak”

  1. VoVo :

    Dobrá práce! Můj obdiv má každý, kdo se pustí do takové přestavby této jednotky, protože až když to člověk rozebere, tak si uvědomí, jak velké sousto si vzal. Nejhorší pro mě bylo skládání zpátky dohromady do jednoho celku se všemi těmi zábradlími, aby člověk nic nepoškodil na poslední chvíli 🙂 Co se mi moc nezdá jsou ty vymaskované čáry na střeše – ten přechod je moc hrubý. Možná bych napoprvé vymaskoval, stříknul půlku požadované rzí, pak bych pásky odstranil a ještě to „dofouknul“ aby se ten přechod trochu zjemnil. A druhá věc pro příště – nutně to chce vodičky na obtisky. Z fotek to moc poznat není (já to viděl ve větším rozlišení když jsem je dostal na uveřejnění), ale ty obtisky se po celé ploše blýskají jak nepřilehly k podkladu. Ale přesto moc dobrá práce, jak už jsem říkal!

  2. Juraj :

    Dakujem za zverejnenie clanku a za pochvalu-tie vodicky som si uz dokupil tak dalsie obtisky uz budu snad bez striebrenia.Trocha problemom je aj to ze je ich tam strasne vela,prakticky cela skrina je polepena!Nehovoriac o tom ze ten arsik je velky ako 3/4 listu A4 a ked sa prepracujete k polovici uz Vam pekne tecu nervy 🙂
    Patinu som strechy odflakol,toho som si vedomy.Tych pasikov by tam malo byt daleko viac a tensich.Ale ked to clovek robi po veceroch unaveny z pracovneho dna tak mu to je vcelku jedno.Keby som chcel tento model stavat len po vikendoch tak ho snad nedokoncim ani do dochodku 🙂 Nazivo tieto nedostatky troska kamufluje samotna velkost supravy.

  3. Rosťopiš :

    Taktéž chválím! Moc rád tady vidím článek od dalšího slovenského kolegy. „Revitalizaci“ patrovky mám za sebou taky, takže moc dobře vím jaký kus práce je potřeba k dokopání jednotky do stavu z posledních fotek. Stejně jako Vojtovi i mě se moc nezdají „proužky“ na střechách, za dob ČSD byly střechy většinou jednolitě celkem výrazně rezavé. Taky mi přijdou moc světlé měchy, ty jsou v reálu z textilu, takže učiněný lapač bordelu.
    Já jsem si měchy vyráběl vlastní z ohýbané látky, takže to vypadá super, ale články se proti sobě pohybují víc ztuha… Taky jsem si zjednodušil madla, tady zvítězila lenost. Ale co můžu ještě poradit: Na některých článcích byl ve skutečnosti navíc jeden větráček. Ten jde buď koupit jako odlitek, nebo vykrouhat doma z odřezků. A leptané „dvojky“ na skřín, dokonce hezčí než byly v původní Hekttorově sadě, jdou koupit i u pana Banka za pár kaček (vyrábí víc typů včetně těchhle na patra).

  4. starsivlk :

    Dobrá práce,pěkná dostavba, detaily jsou perfektní, jen mám tak trochu výhrady.Pokud máš patinovanou střechu/mimochodem moc pěkně/ ,pak jsou ale obtisky, linky a nápisy podle mého moc jasné a zářívé, chtělo by je to trošičku zmatovět, nechat trochu „zajít“.Střecha takhle může být, Vozy sem tam občas prošly mycí linkou a kartáče na střechu tolik nedosáhly, přesto prach, špína a maz zanechaly své i při mytí vozových skříní, zejména když se z úsporných důvodů myly jen vodou bez saponátu,což bylo skoro pravidlo. Ale nedej na mně, je to jen můj subjektivní názor a mohu se mýlit. Jinak dobrá práce.

  5. Jarda Tkadlec :

    super práce jen bych místo pásky ty pruhy jsou potom moc ostré použil bych toto je to super věc chová se to jako plastelína tak ,že ušudlat tenký hady nalepit a stříknout a potom sundat nebojte se barvu to nestrhne musí byt uschlá ..

  6. Rosťopiš :

    Jo a ještě jedna věc, kdybych nebyl pako, moh jsem to napsat do jednoho příspěvku 🙂
    Pokud je nějak poškozený lak obtisků a všimnu si toho už před aplikací, není nic jednoduššího než přestříkání celého aršíku (případně jenom poškozeného místa) Sidoluxem. Radši víc vrstviček, poctivě. Obtisk to zcelí perfektně, z papíru se to snímá standartně.
    A vodičky pod obtisky, to je ošemetné téma. Já je třeba vůbec nepoužívám a na výsledku to vůbec poznat není. Základem úspěchu je podkladový povrch pořádně nastříkat sidoluxem, aby byl opravdu lesklý. Nesmí být nastříkaný hrubou barvou, ta dělá minihrbolky a to už se zachránit pak moc nedá ničím. Pokud ale tuším, že budou problémy (ne ideálně hladký nebo více členitý povrch), před položením obtisku na požadované místo kápnu štětcem Sidolux (klidně zředěný). Ten obtisk „přicucne k povrchu“ a po zaschnutí narozdíl od samotné vody vyplní právě ty místečka pod obtiskem mezi hrbolky a je klid. To co „stříbří“ jsou totiž miniaturní vzduchové bublinky pod obtiskem, kterým ale Sidolux nedá šanci na přežití.

  7. VoVo :

    No ty vodičky vpodstatě poslouží stejně – obtisk změkně a tím zapadne i do drobných děr. Ale to bychom se tu s Rosťopišem dostali do naší obvyklé diskuze „vodičky občas nejsou špatné“ vs. „sidoluxem i proti hladomoru a pro světový mír“ 🙂 Co mě ještě kdysi napadlo na tu střechu, ale nikdy jsem to neověřil – nějaká drobná kulatina (jako třeba špejle), tou to vlastně „vymaskovat“ – tím, že je to kulaté, tak to ke střeše nepřiléhá skoro vůbec a tím si barva libovolně zafouká z obou stran „do ztracena“. Patina střechy bych jinak rozhodně neřekl že je odfláknutá, takovouhle já rád. Jen ty hrany barev jsou moc hrubé a na tom se dá příště zapracovat 🙂 Na čem se třeba neshodnu nikdy s některými modeláři, že podle mě stačí pro dobrý efekt střechu fouknout barvou a případně trošku pošmrdlat štětcem, to celé za 10 minut. A někteří stále dokola tvrdí, že dokud modelu nevěnuji na patině alespoň 36 hodin, tak to není patina a je to o ničem 🙂 Když pak člověk postaví ty modely vedle sebe, pochybuji že těch 35h a 50min bude v tom rozdílu tak enormních 🙂

  8. Zlámalík :

    Ke střeše ještě jedna možnost, zatím jen teoretická, nezkoušel jsem: pásky vytvořit z tenkého hladkého provázku, konce napnout a přilepit maskovací páskou. Oproti plastické gumě by to mělo být snadněji rovné. Jinak palec nahoru, snaha se cení!

  9. Rosťopiš :

    Ale prdlajs! 😀 Psal jsem to z toho pohledu, že Sidolux má doma dnes už skoro každý a vodičky třeba ne. Já je třeba mám taky, ale ještě nebyla potřeba je použít, a to jsem obtiskoval kdejaké křivule. Sidoluxem jsem se z toho ale vždycky úspěšně vylhal. Nehledě na opravu poškozených obtisků, na to je ideální.

    S tou střechou je potíž. Ona i špejle nebo provázek nebudou mít ten efekt. Občas maskuju pomocí šablon z obyč papíru a při stříkání mohou být klidně i 1mm nad modelem (připevňuju je dost prasácky, nebo jenom držím rukou), barva stejně nepodfoukne, když se nestříká vysloveně z blízka. A tyhle střešní olezliny většinou stříkáme právě spíš z dálky, aby byly rovnoměrné a plošné. U provázku bych se bál, že se mi nasákne silně zředěnou barvou a ta se propije i na model a vytvoří otisk (pokud by se nepoužilo něco syntetického s uzavřeným průřezem)… Jinak ale souhlas s tím, že efektní patina může být i dost rychlá s minimem potřeby různých vychytávek.

  10. Pavel Čáp :

    Už delší dobu se odhodlávám k podobné přestavbě, sháním podobné články a podklady, porovnávám fotky. Loni vyšel o patrovkách velice pěkně zpracovaný článek v Dráze revui. Z toho článku vyplývá, a fotky to potvrzují, že starý model BTTB z u nás provozovaných jednotek se dle různých detailů nejvíce blíží soupravám z první dodané série Bp 900 až 919 (větráčky na střeše po pěti v každé řadě, okapy nad okny v „mezipatře“ krajních článků a nad okny v „přízemí“, pouze parní topení). Takže, pokud má být výsledkem přestavby jednotka v tomto provedení, netřeba okapy odbrušovat ani předělávat větráčky na střeše, je však třeba odbrousit náznaky elektrických topných spojek na čelech. U jednotky z druhé série je beztak lepší topné spojky vyrobit jinak, jsou jen nevýrazně naznačeny, okapy musí pryč a velkým oříškem je přepracování osmi řad větráčků na střeše, kde pak musí být po šesti v každé řadě. A kdo nemá k dispozici dvě čela s třemi úzkými okny, má před sebou asi největší potíž přestavby, která se týká obou sérií bez rozdílu, a sice široká okna původního řídicího stanoviště.

  11. VoVo :

    Drobné hlášení mimo téma – leptané sady jsou „na cestě“ do místního eshopu (ještě ne fyzicky, ale už jsou objednané, až bude vše skladem u výrobce tak dorazí). Takže pak budou pro české zákazníky k sehnání i zde.

  12. chris :

    I apologize I don’t speak Czech! Very nice! Questions to the creator of the modified version. Are the buffers supposed to be round? I’ve seen photos of the real life prototype and the outside is straight on vertical position (both ends, both sides), on the inside the top side is shorter than the bottom (it drops in an angle making it kind of triangular). On the roof at the end of each inside section are there supposed to be extra roof vents? 1 individual roof vent per section, not in line with the other (10) vents already present on the roof, kind of more to the outside towards the rounded area of the roof before it drops in an angle (close to the acordion style gangways). Why are the coaches modified on the insides at both ends where they are joining together (top of the chassies)? Is that suppose to close the original gaps between sections?

  13. VoVo :

    Hi, you are right, in some cases the buffers are not round – but this depends on year when the picture is taken. During the time there have been the round buffers exchanged for the non-round (as you describe) – somewhere during 80s or 90s. Roof vents depend on production version/series (there are at least 2 versions of the coach). Both versions differ in such kind of details. With the last question, if I understand it right, the ends are modified to close the gaps made just on the model – in real life this gap is much smaller so we try to make it as small as possible. With this PEHO parts you can make it shorter, still withou problems in small radius curve (around 286 mm).

  14. chris :

    Hi VoVo! We had the pleasure to chat before. Thank you for the info! Very helpful! I’m trying to modify here and there my older models from former Berliner TT Bahnen and some of the newer revised models made by TILLIG BAHN. I heard the new models by HORNBY are top of the line. Cheers from Colorado!

  15. Karel Dvořák :

    Také se chystám na něco podobného, ale trošku si pohrávám s myšlenkou že bych celou soupravu rozřízl podélně (jak podvozek, tak tělo a zúžil o 2mm. Pak by to odpovídalo reálu. Můžete mne někdo varovat, pokud si myslíte, že je to kravina a nikdy bych to už nedal dohromady. Není na to někde fórum?

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.