20160124_200800Věčné téma, i když dnes už trochu zastrčené do ústraní. V době, kdy se dá koupit kompresor s pistolí kolem 2 tisíc, se rozšiřují počty modelářů, kteří po něm jistě sáhnou raději. Přesto je tu stále jedna alternativa, a tou je nanášení barev spreji.

Ještě před pár lety to byla poměrně diskutovaná varianta získání kvalitního povrchu modelu oproti štětcování, ale tyto diskuze, zdá se, poměrně utichly. Já jsem naopak postupně před pár lety ve velké míře na spreje přešel, a o tomto se chci dnes s vámi podělit.

Důvod, proč jsem začal sprejovat, byl jednoduchý – lenost. Když jsem začal stavět autobusy jako na běžícím pásu, potřeboval jsem nějak zjednodušit jejich stavbu a ulehčit si povrchovou úpravu. Aplikace barvy pistolí jistě není špatná, ale kvůli malému autobusu se mi nechtělo podstupovat celý ten proces vybalování, stříkání, sušení, čištění a uklízení. Zároveň, díky obtiskovým pruhům, odpadla nutná potřeba stříkat povrch jemně a detailně. Šlo jen o to obléknout skříň do bílé barvy.

20151121_185338

Sprejování samozřejmě bezpodmínečně vyžaduje nanášení v exteriéru. Je z toho strašný smrad a hodně „odpadní“ barvy která stříká mimo model. Kdo má dům, má vyhráno. Kdo má balkón, ten vpodstatě taky. Kdo má okno, ten to ještě možná zvládne, ale musí zajistit, že se mu barva nebude vracet dovnitř.

Základovky

V poslední době jsem ustálil používané druhy na několika konkrétních, které kupuji stále ve stejné drogerii za přijatelnou cenu (většinou kolem 100 Kč za plechovku). Jedna plechovka vydrží na 10-15 autobusů, tedy cenová spotřeba je docela značná – cca 20 – 30 Kč za jeden model (počítám od základovky až po vrchní lak). V porovnání s modelářskou barvou, kde je spotřeba mizivá, je to určitě znatelný rozdíl.

Nejraději používám základovky od Barvy a laky Hostivař. V nabídce mají bílou, šedou a červenohnědou. Všechny se hodí na něco jiného.

20160124_200840

Nejraději mám šedou. Odstín je tmavší, ale výborně kryje a už při malé vrstvě perfektně sjednocuje rozdílné barvy podkladu. Zároveň, protože je odstín tmavší, je to výborná podkladová vrstva pro bílý lak. Povrch je vždy matný a relativně drsný.

20130518_152617

Základovka výborně schne.

Červenohnědá kryje také výborně, ale má trochu tendenci „zaoblovat“ hrany – tedy že vrstva barvy má tendenci se „srocovat“ v plochách a poté podle hutnosti barvy po zaschnutí buďto matnět nebo lesknout. Na oplátku je však povrch sametově jemný.

20160124_201037

Bílá také není špatnou volbou, ale její používání není tak univerzální. Předně – tolik nekryje. Pro zakrytí rozdílných barev podkladu je potřeba poměrně hutná vrstva, respektive několikanásobný přestřik. Také ze všech nejhůře schne (nejdéle). Výsledek je matný. Já jí používám ještě jako další vrstvu základovky na šedou. Nejprve stříknu model lehce šedou pro sjednocení, a poté několika tenkými vrstvami bílé jako vhodný podklad pod skutečnou bílou barvu – skutečná bílá totiž kryje snad ještě hůř než tento podklad, tedy tímto vlastně vytvořím bílý model, a finální barvo už jen vytvořím sjednocený a lesklý povrch.

V poslední době jsem vyzkoušel ještě tento Dupli-color základ šedý.

20160124_200854

Odstín je hodně světlý. Opět tedy platí, že moc nekryje a je potřeba vydatnější vrstva. Povrch je krásně jemný. Barva má ale opět tendenci tvořit nestejnoměrně lesklý povrch podle vydatnosti barvy. Tato základovka má oproti BaL tendenci více zalívat detaily, což se často na ty nejjemnější detaily hodí. Není to však nic tragického a i když po nástřiku vypadá model obalený barvou, po vyschnutí nikdy nikde nezůstane přehnaná vrstva.

20151223_182732

Druhý příklad výsledku. Při menší vrstvě má barva problém vůbec krýt, což se například u barev Barvy a Laky nestává. Lepší je dát jednu tenkou vrstvu na začátek, nechat proschnout a ještě několikrát přestříknout.

20160124_201026

Co se týče držení základovky na podkladu, tam nejsem schopen moc posoudit. Musím uznat, že při větším rýpnutí do nastříkaného modelu jde barva z leptu pryč až na mosaz. Toto je problém především u tmavě šedé BaL. Naopak Dupli-color vypadá, že drží díky jemné barvě mnohem lépe. Je vidět, že vždy je to tedy o kompromisu a nalezení vlastní vhodné kombinace – každá barva přináší výhody i nevýhody.

Zde je srovnání odstínů červenohnědé Barvy a Laky a světle šedé Dupli-color. Fotky mají pokaždé trochu jiný nádech barev, protože pochází z jiných časů a sad fotek.

Když mám vhodnou barvu podkladu, přistupuje na řadu hlavní barva modelu. Podle potřeby je to bílá, šedobílá nebo slonová kost. Šedobílá je vhodná na některé RTO, na ŠD11 a případně i na sedmistovky (co se zdá jako bílá nebyla z výroby bílá ale právě takováto šedobílá). Šedobílá je také vhodná například na zamračené nebo na rychlíkové vozy ČD. Slonovou kost používám na RTO a ostatní modely řady Š (mimo ŠD11 které byly právě šedobílé).

Barva záleží od toho, kterou se mi povede zrovna sehnat. Objednávám přes e-shop drogerie PeMi (v Praze) a pod jednou položkou mi jednou dorazí jedna barva a podruhé jiná. Ale s každou barvou ve spreji se dá naučit. Je jen potřeba brát vpotaz to, že každá se chová trochu jinak.

Často mám k dispozici tuto barvu od Barvy a Laky. Výsledek dopadne vždy dobře, ale moc dobře se mi s ní nedělá. Špatně kryje i při mnoha vrstvách (bílý podklad je skoro nutností) a výsledný povrch není moc lesklý (i když je deklarována jako lesklá). Barva má tendenci se trochu slévat a má problém dostat se například do prolisů – drážky zůstávají nenabarvené a prosvítá tmavý podklad i po mnoha vrstvách. Pod obtisky a při bílém podkladu však stačí.

20160124_200800

Proti tomu je mnohem lepší volba barva od Beltonu. Mají širší paletu odstínů, barva kryje mnohem lépe a nemá tolik tendenci zalévat detaily.

20160124_200810

Výsledný povrch je lesklejší už po méně vrstvách. Především jejich šedobílá a slonová kost kryjí velmi dobře (bílá o něco méně).

20151122_195056

Už po dvou silnějších vrstvách je autobus ve slonové kosti bez problémů (na bílý podklad). Barvy ve spreji používám zároveň i jako jemný tmel, kdy silnější vrstva barvy v problémových partiích dokáže docela slušně „vyfinišovat“ povrch, sjednotit různé drobné detaily zbylé po tmelení, zalít drobné spáry například u střešních panelů atd. Chce to ale trochu cvik, aby člověk dokázal odhadnout, co si ještě může při nástřiku dovolit a co zvládne „vyschnout“.

20160124_133248

Pro nanášení využívám staré odřezky kartonů. Prostě položím model na karton, karton do ruky a sprej do druhé. Karton pak můžu v ruce různě otáčet a aplikovat sprej z vhodných úhlů. Při silnějších vrstvách je potřeba hlídat, aby barva netekla z modelu na karton a nepřilepila model ke kartonu, při odtrhávání by pak šla barva ze spodní hrany modelu velmi často pryč. Proto nanáším barvu nejprve na model střechou dolů, a poté model otočím střechou nahoru a střecha jde na stříkání jako poslední, aby se mi už nelepila na podložku.

20140624_153254

Tentokrát jsem chtěl zkusit ještě jeden pokus – figurantem bude Škoda 706 RTO MTZ. Celovozové lakování už docela zvládám. Ale chtěl jsem zkusit, jak na tom budu, když se budu snažit sprejem nastříkat pruh, tedy něco, kde je potřeba jemná práce.

20160124_133256

Pro starší polomáčené provedení MTZ se nabízí ideální odstín RAL3003 – rubínová červeň. Přesně tento odstín využívají i motoráky s krémovým pruhem nebo Zamračené, a přitom tento odstín v modelářských barvách snad nikdo nedělá.

20160124_133202

Byl jsem si vědom, že model musí být dokonale vymaskovaný, protože sprej je svinstvo a má tendenci vytvářet jednak silnou vrstvu a jednak slušně zatékat (nejen zafoukávat).

20160124_190156

Pro vymaskování čáry ponoru jsem tedy využil pásku Tamiya.

20160124_190204

Hlavně pořádně přitlačit nehtem do všech záhybů. Jsem si vědom, že problém nastane v prostoru podokenní lišty – jak jí vymaskovat, aby barva buďto zatekla do celé lišty nebo naopak do ní nezatekla vůbec… no uvidíme…

20160124_190211

Zbytek vršku jsem pak už oblepil malířskou papírovou páskou – je přeci jen o dost levnější a není potřeba si plýtvat Tamiyu.

20160124_190339

Hlavně se pokusit nezapomenout na žádný kousek, aby barva nikde nezafoukala. Kritické místo bude kolem zrcátek, tam se to vymaskovat skoro nedá a počítám s následnou retuší.

20160124_190349

První vrstva spreje. Kryje to jako čert, hned je to červené. Ale je vidět, že po první vrstvě právě zůstale nekryté především různé drážky a prolisy. Barva prostě nechce zatékat. Tuto vlastnost jsem zmiňoval už výše a tady je to krásně vidět.

20160124_192704

Co se týče nanášení, univerzální rada neexistuje. Všeobecně se říká „hodně tenkých vrstev“ ale vydatnost spreje je taková, že než se nadějete, model je zalitý. Tedy každý si musí najít ten svůj ideální způsob. Hlavní zásada je určitě nikdy nedržet sprej na jednom místě a stále po modelu přejíždět. Stříkat začínat výlučně mimo model – sprej má tendenci si při začátku stříkání „uprsknout“. Vzdálenost bude také individuální a bude kompromisem – při velké vzdálenosti budete sice stříkat jemné vrstvy, ale 90 % barvy poletí do luftu. Při blízké vzdálenosti si zase model zalijete okamžitě – vydatnost spreje je prostě pro TT víceméně nevhodná a pro jakékoliv použití bude v našem měřítku vždy částečným kompromisem.

20160124_192717

Další vrstvy z různých úhlů po proschnutí první vsrstvy. Barva již zatekla i do záhybů a zároveň už vytvořila krásně lesklý povrch, ale je vidět, že je vrstva už moc silná. Výhodou je, že barva zalila právě drobné spáry jako například kolem blatníků, ale už z toho začíná být perníková chaloupka.

20160124_195904

Všeobecně se není třeba tohoto stavu nyní lekat. Pocit silné vrstvy umocňuje lesk, a po nanesení matného závěrečného laku dojde k výraznému utlumení tohoto efektu.

20160124_195915

Vrstvy byly asi 4 a i když jsem se snažil je dělat slabé, přesto prostě vydatnost spreje udělala své. Tak to jdeme sloupnout a uvidíme jak to dopadlo. Nejprve horní pásku, a pak teprve spodní Tamiyu. Je vidět, jak si barva našla cestu i pod papírovou pásku a jak je zároveň papírová páska nasáklá barvou.

20160124_200042

Hned na začátku je vidět, že se stalo očekávané – barva na hraně lišty částečně podtekla a částečně ne. Ale to dožene obtisk a počítal jsem s tím.

20160124_200151

Dalším problematickým místem bylo okolí zrcátek – také došlo k podtečení, ale toto spraví částečně nátěr zrcátek a částečně si můžu díky silné podkladové barvě slonové kosti dovolit červený odstín „odbrousit“ smirkovým papírem.

20160124_200226

Dobrá je kryvost barvy.

20160124_200201

Dobře vyšla hrana na čelech. Při detailním pohledu je však znát schod na přechodu krémové a červené – prostě sprej nastříká barvu hodně silnou vrstvou, že už je to v TT znát. Hrana půjde částečně strhnout smirkem, ale je to prostě jedna z vlastností „autosprejů“.

20160124_200410

Celkově jsem s výsledkem poměrně spokojený, ale zároveň vím, že pistolí bych dosáhl určitě lepšího výsledku. Výhodou je, že jsem nemusel nic vybalovat, čistit a hotovo bylo v součtu asi za 10 minut i s maskováním. Pistolí by to bylo minimálně na dvojnásobek. Samozřejmě nejsme na závodech a časové hledisko neberu jako to hlavní, ale pro vaší představu tento údaj uvádím schválně.

20160124_200217

Zde je zevnitř vidět, jak hrubě barva stříká – prostě je potřeba velká vrstva, aby se ty drobné tečky dokázaly slít v jeden souvislý povrch.

20160124_200302

A to je prostě ten kámen úrazu sprejů – na drobné aplikace je sprej moc „hrubý“. Barvy ve spreji jsou všeobecně „sahatelné“ cca do 10-15 minut, dokonale vytvrdlé jsou cca do 6 hodin podle síly vrstvy. Například už za 20 minut je barva tak suchá, že do ní prstem neuděláte otisk a můžu stříkat další vrstvu nebo další odstín. Na druhou stranu když jdu po 2 hodinách aplikovat otisky, barva sice na pohmat nelepí, ale obtisk se k barvě přilepí a nejde s ním skoro pohybovat. Cca po 4-6 hodinách už se dají nanášet pohodlně i obtisky, kdy je barva dostatečně tvrdá a odolná.

20160124_200313

Nedávno jsem měl i dotaz, jestli se dají na spreje aplikovat další barvy. Myslím, že sprej je mnohem větší chemie než barva ředěná lihem. Nebál bych se tedy po dokonalé vyschnutí barvy nanášet cokoliv z lihovek a akrylovek. U syntetik jsem to nikdy nezkoušel, ale nejprve bych asi otestoval, jak se podklad chová při aplikaci silnější vrstvy barvy. U slabých vrstev nanášené barvy bych se každopádně nebál ani syntetických barev, protože množství barvy a ředidla bude tak slabé, že nedokáže podkladový povrch nijak znatelně poškodit – ale v tomto případě prostě nesmí sytetika po povrchu téct, ale vytvářet jen takový ten vlhký povrch. Tedy opět více tenkých vrstev.

20160124_200427

No a na závěr přijde matný lak. Ten používám také od Barev a laků Hostivař. Lak nanáším rovnou na lesklý povrch a na obtisky – mám vyzkoušeno, že při tenké vrstvě tento lak nežere obtisky. Stříkám cca 3 tenké vrstvy, a matnost laku je dostatečná. Pozor na to, že při zalití modelu sice lak obtisky neleptá, ale funguje jako Hypersol – zažírá obtisky do drážek a pokud se obtisk nedokáže do drážky lehce prohnout, dojde k jeho roztržení a scvrknutí v místě, kde není obtisk podložen pevnou plochou.

20160124_200821

Dnes jsem chtěl ukázat, že i se sprejem se dá pracovat. Chce to cvik, chce to opatrnost, ale dá se to. Není to pro každého, na druhou stranu jsou mezi námi kolegové, kteří stříkají všechny železniční modely v TT jen spreji a je vidět, že prostě cvičení dělá mistra. Kdo potřebuje nastříkat jeden nebo dva modely a hledá něco, kde dostane slušný povrch za rozumný časový úsek a s potřebou malého úsilí, může spreje zkusit. Vhodné jen například uvažovat právě o kombinaci základovky ze spreje a finálních modelářských barev. Protože jakmile přijde na řadu drobná práce, stejně je lepší pistole a kompresor…

16 komentářů k článku “Můj experiment se spreji”

  1. FrantaHO :

    Hezký den,
    základovku a první barvu (velké plochy) stříkám vždy sprejem. Používám Autoemail i DUPLI-color. Pracuje se mi s nima velmi dobře. Musí se stříkat lehonce a po více vrstvách. Vždy jen lehce štrejchnout. Laky jsou hodně ředěné a ihned stékají. Také je potřeba dobře vykrejvat. Barvy se dostávají štěrbinamy hodně hluboko. Na pruhy a menší plochy jsem si pořídil pistoli. Vyhovuje mi tato kombinace
    F.K.

  2. Tu47 :

    Jako základ používám také spreje, občas i na vrchní vrstvy ale většinou štětcuju. Jen dodám že Ti při stříkání nemusí jít 90% barvy mimo pokud použiješ vhodnou trysku. Vzdálenost je jasně daná, ta se zkrátit prostě nedá. Triskama se dá vhodně regulovat kužel – dopadová plocha barvy aniž by se zvýšilo její množství.
    Závěrečný lak používám Dupli color a na „lepší modely“ Spruh Konig (přehlasovane U a O) Klarlack Plus 344, jde o polomat takže model vypadá čistě ale ne moc leskle jako nový, spíš jako po myčce nebo po dešti.

  3. Fuška :

    I já používám spreje. Svou pistoli nemám, a abych nemusel čekat na další měsíc, kdy si ji od kamaráda mohu půjčit, koupil jsem levný základový sprej v OBI. To samé jsem udělal v případě matného, polomatného a lesklého laku- ale je nutné dát si pozor na vrstvu a stříkat z dostatečné vzdálenosti…

  4. brzda :

    Striekanie pištolou mám pomerne dobre zmáknuté, ale na základ používam vždy sprej aj u modelov, u ktorých potrebuje dokonalý povrch. Používam akrylový základ, kryje parádne, dobre na ňom držia ďalšie farby a schne v podstate hneď. Používal som aj originál spreje na modely, myslím základ, ale žiadny zázrak sa nekonal.Osvedčila sa mi základná farba v spreji fy. Belton – šedá, biela, vágonová, podľa vrchnej. Vrch striekam tak do 24 hod, čím skôr, tým lepšie drží na základe. Základ sa dá maskovať už po 30 minútach, drží a neostane na maskovacej páske.

  5. míša :

    Na spreje lze dokoupit nástavec, lépe se drží asi jako pistoli myslím takovou pažbičku s kohoutkem, také je v ní lepší cit a manipulace, hlavně nebolí palec od mačkání koncovky.Cena je kolem 60,- jak kde. V Obi by ji mohli mít, nebo Bauhauzu.

  6. david742 :

    Zdravím,
    modely v TT stříkám téměř výhradně spreji Motip . Nikoli přímo ze spreje, ale odstříknu barvu do nádobky, přeliji a stříkám pistolí (Badger, Fengda). Pokud je třeba tak si barvu doředím- to je důležité právě u leptů. Ředím bud´PPG D807- vynikající , nebo ředidlem pro lakové akryláty ,to koupíte všude kde míchají autobarvy.
    Aby vše drželo spolehlivě používám na leptech podkladový lak Galvinol – je určen pro podklad barvy na problémové povrchy jako pozink , mědˇ
    ,mosaz. Ten NIKDY neředím. Smrdí to jak cikánské hračky ,po prvním nástřiku se zděsíte co Vám to proboha poradily a jak bude model vypadat, ale lak za chvíly zcela vyschne a to ,že je na povrchu poznáte jen podle namodralého odstínu . Zatím se mi nestalo , že bych něco při maskování strhl a to z obtisků od Vova používám jen nezbytné minimum a většinu pruhů stříkám a spáry vytahuji oleji.
    Mezi Galvinol a vrchní nátěr přijde samozřejmě základovka – Motip.
    V 21. století bez pistole v modelařině ? To je jako bez kvéru do Sýrie 🙂

  7. Pavel 152 :

    Existují prodejny art, jsou určeny pro sprejery, ty co ničí železnici. Tam jsem koupil ventilky s menší tryskou, po 5 korun kus. Ty si přehazuji, ale časem se ucpou, měli tam i čistič ventilků, ten už neprodávají, čichali to narkomani.
    Ještě spreje nahřívám na 60° ve staré varné konvici ohřeji vodu a pak tam vložím na chvíli sprej, je vyšší tlak a jemný rozstřik. Při kombinaci syntetika/aceton je výborný oddělovač, ten Váš sidolux, i na polystyrénové stavebnice LPH, nebo staré BTTB.

  8. trenér :

    Jak veliký je rozdíl mezi standardními základovkami ve spreji v porovnání třeba se Surfacerem Prime Fine od Tamiya z pohledu modelaření? Máte někdo srovnání?

  9. Rosťopiš :

    Taky přispěju svojí troškou do mlýna. Já spreje požívám hlavně jako základovky, případně jako první barvu na celý model. Z toho, co se mi dostalo do rukou se mi nejlíp dělá se spreji PrismaColor. Stojí do 130 korun, schnou rychle, dobře kryjí… Nevýhodou je, že ta firma nedělá nějakou extra širokou škálu odstínů a ještě ke všemu těch železničiích, ale ze sprejů stejně používám jenom základní barvy. Z toho co jsem měl, mi přišlo, že nejhůře kryje červená, ale taky se to s ní dalo a ta mívá obecně problémy i v „modelářském“ provedení. Naopak bílá mi ale přijde skutečně fajn. Dělají bílou jako barvu i jako základovku, používám obě „jak kdy“ vpodstatě na stejné účely a povrch je vždy krásně jednolitý, probarvení rovnoměrné, jednotný mat/lesk. Teřeba s těmihle spreji nastříkám co by základ celou spájenou T458 v jednom kuse. Už po prvních pár přestřicích (na jeded zátah, bez pauz na schnutí) je barva jednolitá, všude (dostane se i do koutů, za zábradlí..), přitom nezalívá detaily, krásně kryje a už by se dala považovat za finální bílý povrch. Většinu svízelí, co popisuje VoVo s těmihle spreji neznám, nebo už mám prostě lepší cvik, prostě buď jsou skvelé barvy, nebo já 🙂 U těchhle barev opravdu parádně funguje matování nebo lesk, bohužel čistě matný lak moc dobrý není, i při nejlepší vůli z něj nevykřešu matnější povrch než pololesk. Proto pátrání po skutečně matném matném laku ve spreji u mě pokračuje…

  10. david742 :

    Vyloženě matný lak ve spreji je problém , protože většina laků je primárně určena pro opravy stávajících nátěrů a laků a např. v autolakýrnictví se v podstatě tvrdý mat nepoužívá , snad s vyjímkou speciálních barev pro renovace vojenské techniky.

  11. Ladis :

    Jako základ na lepty používám barvu „HB BODY 960 Wash Primer“, je to primárně určeno na nerez a barevné kovy a jejich slitiny. Má to nějaký reaktivní účinek (od slova reagovat, s reaktivním motorem to nemá nic společného, neuletí to z ruky po stisknutí ventilku), tak že se to do podkladu „zažere“ a odloupnout se to dá jen použitím, na modelařinu, drastické síly. Barva je víceméně transparentní matná s mléčným nádechem. Rychleschnoucí, smrdící. Po cca 20 minutách možno nanášet jakoukoliv barvu, kromě polyesterových. Cena kapánek vyšší, 219,- Kč, ale mi se zdá přiměřená k tomu, co to umí.

  12. Hanis85 :

    Zdravím ve spolek. Já používám hlavně spreje. Vzhledem k tomu, že jsem stavěl a stavím velké množství modelů a při stříkání pistolkou a barvena (Agama, Revell, aj.) by mi to trvalo dlouho, o financích nemluvě. Z počátku jsem kupoval Primy ale ty se velice zkazily. Dobré byly ty co měly stříbrný spodek (dno) spreje, ty co jsou s bílým dnem jsou už ošizené, nekryjí, nehodí se ani na plot. Teď preferuji značky Belton serii Molotow koupíte zde http://www.queens.cz/wear/19215/72/molotow-premium-400ml/
    např.: odstín 172 je bojová technika ČSLA, aby to nemělo takový tlak a polovina barvy nešla na noviny redukuji si to změnou trysky. Používám černá s černým (třetí řada první zleva) nebo zlatou v té stejné řadě (Gold) ta je nejjemnější. Dávám si to i na základy od BL Hostivaře nebo Kauto, Max color, (Kwasny de), snížím tím odpad a nehrozí, že bych model zalil nebo podfouknul masku. Dá se tam koupit i matný a lesklý lak. Já ale po obtiscích používím zředěný syntetický lak od Azko Nobel (bývalá Opava-Komárov). Když chci mat tak si mat míchám s leskem 1:1, lesk používám tak jak je. Nekupujte drahé pistole od Fengdy stáčí tohle: http://www.reklamni-predmety-darky.cz/p/86605/airbrush-spray-gun-29701-starter-class-strikaci-pistole-ii
    Dá se to koupit za 300 s dvěma nádobkami a hadicí. A kompresor jedině tento : https://www.gomoto.cz/zbozi/18767-kompresor-royalmax-tc-90t.html?gclid=CIP1vNrez8oCFUSVGwodhvABpw
    slabší nemají výkon a průmyslové kompresory za 2000 Kč s OBI aj. jsou hlučné toto ani nepoznáte že jede.

  13. Jaroslav Blažej :

    Stejný „rychlý“ způsob barvení modelů doporučoval pan Klíma ml. z MŽ na výstavě Mašinka v Pečkách již před pár lety. Od té doby barvím nejčastěji právě spejem. Problém je že většina odstínů jsou pouze v leském provedení. Nevíte někdo kde se dají sehnat barvy ve spreji v matu? Děkuji Jarda

  14. Hanis85 :

    Dobrý den většina sprejů do Beltonu řada Molotow je polomatná na vagony velmi vhodná. Navíc je to sprej tzv. 3 v 1 (plnič, základ, barva) není nutný předstřik základem. Navíc na nanášení obtisků (Jiran atd.) musí být povrch hladký, nikdy ne úplně matný. Výsledný mat se provádí nástřikem matného laku po obtisku.

    Dělával jsem velké serie M152 (810) v TT. Postup:
    -nástřik plniče např. Kauto (většinou bílý)
    -poté násřik požadovanýma lesklýma barvama
    -nanesení obtisků
    – finiš nástřik polomatného laku výborný je Humbrol satene nebo namíchat běžný syntetický lak (ne Luxol nebo něco podobného to je úplná voda) v plechovce 2:1 v prospěch lesku, nebo čistý lesk to už záleží na zákazníkovi.

  15. vix :

    Laboruji se základovkou na SDV modely.
    Sprej Motip Primer mi totiž nechce držet ani na plastu, ani na mosazi. Vykoupáno v jarové vodě, očištěno, opláchnuto, usušeno. Leptík zdrsněn.
    Sprej kreje dobře (stříkám pistolí), ale loupe se to – hlavně na hranách (obdobně jako Gunze Primer)
    Nějaký nápad, jak tomuto zabránit? Nebo spíše, co použít, aby se to neloupalo …
    (strhnout se to dá nehtem)
    Díky

  16. Zejmi :

    Vix:
    dopouštíte se jedné chyby a to, že stříkáte základovou barvu, kterou si vytáhnete ze spreje, pistolí. Ona i v ideálních podmínkách a velmikrátkému časovému úseku mění konzistenci, která právě nemá požadované vlastnosti: vysoká adheze, hladký rozliv, kryvost … To je problém, protože je třeba modely touto barvou stříkat rovnou ze spreje. Modely můžete klidně zalít barvou, barva při tvrdnutí zmenší svůj objem a vytvoří krásnou souvislou hladkou plochu, která je velmi odolná proti nárazům a odlupování. Na SDV modely, ale i od LPH a další z měkkých plastů je možné použít i jako základ Surfacer, ten ale nemohu doporučit na kovové modely, rád se loupe i při různém laborování s ředidly.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..